Castillo Poenari

Encaramado en un espolón rocoso sobre el río Argeș y accesible solo tras subir 1.480 escalones de hormigón —vertidos en los años setenta con las obras del Transfăgărășan—, el Castillo de Poenari fue la fortaleza de montaña que Vlad III, el príncipe valaco conocido como el Empalador, sí utilizó, con un vínculo mucho más genuino con el «castillo de Drácula» que el famoso Bran. Las crónicas valacas cuentan que reconstruyó la fortaleza con trabajo forzado, pero conviene decirlo como está escrito: no eran boyardos desleales, sino *orășani*, vecinos de la villa de Târgoviște, castigados en venganza por una afrenta a un hermano del príncipe. La leyenda de la esposa que se arroja desde la torre durante el asedio otomano no aparece en las fuentes antiguas: en la nota más antigua conservada, la del metropolita Neofit en 1747, los turcos bombardean la fortaleza y la encuentran vacía porque Vlad había herrado los caballos al revés para huir. Y el río del fondo es el Argeș, no el Râul Doamnei, que corre por otro valle.

Bran vende la leyenda; Poenari es la roca que Vlad Țepeș usó de verdad. La comparación es justa, pero exige un matiz inmediato: ningún documento de su propio reinado lo sitúa aquí. Lo que Poenari tiene es arqueología, una crónica escrita dos siglos después y una fortaleza que creció, sin discusión, en el siglo XV. Se alza en un espolón del monte Cetățuia, a 850 metros, a la entrada de las gargantas del Argeș, en el municipio de Arefu, unos 25 km por encima de Curtea de Argeș, y no lleva el nombre del pueblo que tiene debajo: Căpățâneni está a dos kilómetros, pero la fortaleza tomó el de Poienari, una aldea seis kilómetros más allá, más antigua y que además le pertenecía, según consta en un privilegio otorgado a los vecinos de Arefu por Mircea Ciobanul el 8 de abril de 1546. Con ese nombre aparece en los documentos de los siglos XV y XVI y en las crónicas de los siglos XVII y XVIII. El núcleo vino primero y era pequeño. Las excavaciones dirigidas por Gheorghe I. Cantacuzino entre 1968 y 1970 sacaron a la luz una torre cuadrada asentada directamente sobre la roca viva: de 8,15 a 8,50 metros de lado por fuera y solo de 4,30 a 4,60 por dentro; es decir, muros más gruesos que ancha era la estancia que encerraban. Levantada con piedra bruta trabada con mortero, se dividía mediante forjados de madera en tres niveles (cuatro, según Maria Ciobanu, Nicolae Moisescu y Radu Ștefan Ciobanu) y se cubría con tejas de madera. Cantacuzino la fechó en la primera mitad del siglo XIV, contemporánea de Basarab I (1324-1351/52), fundador de Valaquia; los otros tres autores defendieron finales del siglo XIII o, como muy tarde, la primera década del XIV. Esos mismos tres investigadores comprobaron para qué servía la torre encendiendo de noche una antorcha en el campanario de la iglesia de Sân Nicoară, en Curtea de Argeș: la señal se veía desde la torre cuadrangular, y la de la torre desde la iglesia. Poenari era un ojo, no un palacio. La segunda fase es la que atrae a los visitantes. A más tardar en el siglo XV, y atribuida a Vlad Țepeș, se levantó una muralla de casi sesenta metros de longitud que rodea la torre primitiva, convertida ya en torre del homenaje; el recinto que delimita mide hoy de diez a quince metros de anchura y lleva adosadas tres torres semicirculares en su lado sur. La técnica es de tradición bizantina: paramentos de piedra rellenos de mampuesto y rigidizados con un emparrillado de vigas de madera dispuestas en sentido longitudinal y transversal. Dentro, parcialmente hundida, hay una estancia de unos cuatro por tres metros excavada en la roca: la cisterna, revestida en paredes y suelo con una gruesa capa de mortero rojo que la hacía impermeable, otra receta bizantina. Los restos cotidianos de aquellas catas siguen sirviendo de referencia de datación a la arqueología rumana: ollas de borde engrosado en forma de collar de los siglos XIV y XV, un azulejo-disco de estufa del XV o XVI y raspadores de hierro del tipo que se usaba para limpiar de cera los candelabros. De qué vivía Poenari está mejor documentado que su propietario más famoso. Sirvió de refugio a los príncipes, guardó el tesoro del país y funcionó como cárcel para los boyardos condenados por hiclenie, la traición al príncipe. De uno de aquellos presos sabemos el nombre: Milea, que había intentado arrebatar el trono a Vlad Călugărul y cuyo padre compró su libertad donando la mitad de Topoloveni al monasterio de Nucet, operación recogida en un documento de Petru cel Tânăr del 5 de abril de 1567. El fundador de ese monasterio era Gherghina, alcaide de Poenari entre el 15 de diciembre de 1501 y diciembre de 1507, hermano de la señora Rada y boyardo de Radu cel Mare; que un hombre de su rango recibiera el puesto dice bastante de lo que allí se guardaba. Antes que él figura Ratea, el primer alcaide documentado, en julio de 1481; después, Danciu, en mayo de 1510. Para entonces la fortaleza había llegado a oídos extranjeros: Sebastian Compagni, de Ferrara, en su Geografia de 1509, incluyó a Poenari entre los lugares más importantes de Valaquia, levantada sobre una roca afilada, donde se guarda el dinero del príncipe del país. Después se cambió por tierras. En 1522 Radu de la Afumați, yerno y sucesor de Neagoe Basarab, cedió la fortaleza a Juan Zápolya, rey de Hungría, a cambio de las posesiones transilvanas de Vințu de Jos y Vurpăr; la decimocuarta de sus veinte batallas se libró en la propia Poenari entre junio y octubre de ese año. Llegaron alcaides húngaros —Thoma Mysky, Nicolae Thomory, Peter Off— y en 1526, el año de Mohács, el rey pidió a los burgueses de Brașov 400 florines para no perder la plaza. El 2 de enero de 1529, Radu de la Afumați fue asesinado en Râmnicu Vâlcea por una facción de boyardos proturca; en el mismo complot murió el comandante de Poenari, el tratado quedó anulado y la guarnición se retiró. El final fue silencioso. Reaparecen alcaides rumanos —Diicul y Stan en 1534, Drăghici desde diciembre de ese año, Milco el 15 de septiembre de 1560—, pero en 1542-43 Radu Paisie regaló las aldeas de Poienari, Cheieni y Căpățâneni a su tesorero, que es lo que hace un príncipe con una tierra que ya no necesita guarnecer. A partir de ahí, nada. El material arqueológico se corta en la segunda mitad del siglo XVI y los documentos se cortan con él: Poenari fue abandonada, y quizá desmantelada, como casi todas las fortalezas de los países rumanos cuando se afianzó la dominación otomana. Volvió cuatro siglos después, y por casualidad. Las excavaciones de Cantacuzino coincidieron con los preparativos del Transfăgărășan, la carretera estratégica abierta a través de los Făgăraș entre 1970 y 1974, que pasa justo al pie del peñasco. Las autoridades aprovecharon para hacer viable la subida y hormigonaron una escalera de 1.480 escalones por la ladera boscosa. En 2019 Poenari recibía ya unos 100.000 visitantes al año.

Poenari se alza sobre Căpățânenii Pământeni, en el municipio de Arefu (provincia de Argeș), junto a la carretera DN7C —el Transfăgărășan—, unos kilómetros por debajo de la presa de Vidraru, a la entrada de las gargantas del Argeș y a unos 25 km por encima de Curtea de Argeș. El monumento pertenece al Consejo Provincial de Argeș y lo gestiona el Museo Provincial de Argeș (0248 212 561, [email protected]). Abre todos los días de 10:00 a 18:00, y el último grupo inicia la subida a las 17:00. La entrada cuesta 30 lei para adultos y 20 lei para escolares, estudiantes y pensionistas; entran gratis los menores de tres años, los menores de 18 con discapacidad o bajo protección, los veteranos de guerra, los adultos con discapacidad grave y su acompañante y los titulares de carné ICOM o ICOMOS. Los prismáticos panorámicos de arriba funcionan con una ficha de 0,50 lei por treinta segundos. Las entradas se compran en taquilla o por internet a través del ARGES TOURIST PASS. Y luego está la subida, que es la visita entera: 1.480 escalones de hormigón por una ladera de hayas, alrededor de una hora. No hay ascensor ni teleférico —en 2019 se anunció un estudio de viabilidad, presupuestado en 3 millones de lei, y nunca se hizo—, así que el recinto no es accesible en silla de ruedas ni tiene ruta alternativa. Cuando reabrió, el Ministerio de Cultura recomendó «equipo adecuado y mucho entusiasmo», y es el consejo correcto. Los osos aquí no son un reclamo publicitario. El personal los detectó al pie de la escalera en 2017, y esa fue una de las razones del cierre de finales de marzo de 2019. La restauración instaló una valla eléctrica, iluminación, videovigilancia en el itinerario de acceso y generadores acústicos de ruido a lo largo del sendero, y aun así no bastó: el 29 de abril de 2025, quince días después de la reapertura, una osa con dos crías que tenía la guarida junto a la fortaleza rompió la valla y el consejo provincial cerró el acceso mientras se capturaba y trasladaba a los animales. Conviene tomarse en serio las indicaciones del personal, respetar el horario y no comer en los escalones. Antes de viajar, comprueba cómo van las obras. El 30 de marzo de 2026 una inspección confirmó que una treintena de escalones necesitaba reparación urgente, además de zonas de ladrillo que se desmoronan; el vicepresidente del consejo, Marius Nicolaescu, aseguró que la fortaleza seguiría abierta durante los trabajos, con el 1 de agosto de 2026 como fecha límite. Arriba esperan unas ruinas y un panorama: la torre del homenaje, la muralla de sesenta metros, las tres torres semicirculares y la cisterna excavada en la roca, sobre el valle del Argeș, los Făgăraș y el Transfăgărășan, con la presa y el lago de Vidraru al fondo. Calcula dos o tres horas contando la subida, y hazla temprano: en la cima no hay sombra.