Shaniwar Wada

El Shaniwar Wada de Pune no es un fuerte, sino el recinto amurallado de un palacio desaparecido: la sede de los peshwas de la confederación maratha, fundada por Baji Rao I un sábado —de ahí el nombre, «casa del sábado»— e inaugurada en 1732. El 30 de agosto de 1773 mataron dentro al joven peshwa Narayanrao, y la versión documentada es peor que la que suele contarse. Nadie malinterpretó una orden gritada. La infantería gardi amotinada, al mando de Sumer Singh, entró por una puerta sin terminar; Narayanrao corrió hacia su tío Raghunathrao, le suplicó que lo salvara y cayó a espada junto a un criado desarmado, Chapaji Telekar, que se había interpuesto. Seis semanas después, el juez Ram Shastri Prabhune recuperó la orden escrita: la palabra dharawe, prended, había sido alterada en marawe, matad. Quién la alteró nunca se probó. El palacio ardió en 1828 —en una fecha que casi todas las fuentes dan mal— y solo quedan la muralla y las puertas. En cuanto al grito de las noches de luna llena: la súplica está en el registro de 1826; el fantasma no, y esta ficha fecha su llegada.

Shaniwar Wada no es un fuerte y nunca lo fue. Wada es la palabra maratí para una gran casa señorial con patios, y Shaniwar Wada significa, literalmente, «casa del sábado»: el peshwa Baji Rao I puso los cimientos de su residencia un sábado, y el barrio de Pune que la rodea lleva el mismo nombre. Lo que hoy pisa el visitante —un rectángulo de muralla con baluartes y cinco puertas, que encierra césped y zócalos de piedra— es la fortificación que sus descendientes levantaron alrededor de aquella casa. La casa, en cambio, no existe desde 1828. Conviene detenerse en las fechas, porque solo encajan en un calendario. Los cimientos se datan el 10 de enero de 1730 y la ceremonia de inauguración el 22 de enero de 1732, y todas las versiones las describen como sábados. Leídas como fechas gregorianas, las dos caen en martes. Leídas como fechas del estilo antiguo (juliano) —el cómputo que la India británica seguía usando, porque Gran Bretaña no adoptó el gregoriano hasta 1752—, las dos son sábados, y sus equivalentes gregorianos son el 21 de enero de 1730 y el 2 de febrero de 1732. Como el edificio se llama precisamente por el día de la semana, la lectura en estilo antiguo es la única que deja la tradición coherente consigo misma. El coste declarado fue de 16.110 rupias. El Gazetteer of the Bombay Presidency de 1885 añade un detalle que explica el dato más repetido del lugar. El chhatrapati Shahu, de quien el peshwa seguía siendo formalmente servidor, le dijo a Baji Rao que no pusiera la entrada principal al norte, porque mirar hacia Delhi significaba guerra con la capital mogol. Las obras de la puerta se detuvieron y no se terminaron hasta después de la muerte de Shahu, en 1749, ya con el tercer peshwa, Balaji Bajirao. Esa puerta es la Delhi Darwaza, y su enorme hoja de teca sigue erizada de púas de hierro para frenar la carga de un elefante. Dentro del muro se alzaba un palacio de seis plantas, de madera y piedra, organizado en torno a cuatro patios grandes y varios menores, cada uno con el nombre de su función —el del granero, el de la lechería, el de las cocinas, el de los dulces—, y una serie de salones bautizados por su decoración: el Arse Mahal, forrado de espejos; el Hastidanti Divankhana, de techo de marfil; el Nach Divankhana, para la danza; el Kacheri Divankhana, donde se recibía a ministros y agentes extranjeros; y un Narayanrao's Mahal, construido expresamente para el joven peshwa al que matarían en el edificio. Había una fuente de loto de dieciséis pétalos, la Hazari Karanje, y cadenas de hierro colgadas de los muros para desviar el rayo. En 1755 se levantaron torres de piedra sobre las puertas; en 1788 se rehízo el patio del granero bajo la dirección de Nana Fadnavis. El asesinato, 30 de agosto de 1773. La versión que arrastraba nuestra propia ficha —que unos guardias malinterpretaron una orden gritada— es falsa, y la versión documentada es bastante peor. James Grant Duff, que escribió a partir de manuscritos maratha y del informe de Thomas Mostyn, el enviado de la Compañía de las Indias residente entonces en Poona, la cuenta en su History of the Mahrattas (1826). Aquella mañana la infantería regular del peshwa, los gardis, estaba amotinada por atrasos de paga. Narayanrao ordenó a Haripant Phadke asegurar el palacio antes de entrar a comer; Haripant se fue a comer a casa de un amigo. Hacia las dos de la tarde la infantería, mandada por Sumer Singh y Muhammad Yusuf, entró: no por la puerta norte, que estaba franca, sino por un vano sin terminar del lado este, abierto poco antes justamente para que la casa tuviera un acceso distinto del de las habitaciones donde estaba confinado el tío del peshwa, Raghunathrao. Kharag Singh, que mandaba la guardia de palacio, se unió a ellos. Despertado por el ruido, Narayanrao corrió a las habitaciones de su tío, se echó en sus brazos y le pidió que lo salvara. Raghunathrao llegó a pedir que le perdonaran la vida. «No he llegado hasta aquí para asegurar mi propia destrucción», le respondió Sumer Singh; «suéltalo, o morirás con él». Raghunathrao se desasió y salió a la terraza. Narayanrao intentó seguirle y Tulaji Pawar, criado armado de Raghunathrao, lo agarró por las piernas y lo derribó. En ese instante entró en la sala uno de los criados del propio Narayanrao, Chapaji Telekar, desarmado; su señor se abrazó a su cuello, y Sumer Singh y Tulaji Pawar los mataron a los dos a espada. A Chapaji Telekar lo ha ido borrando casi todo el que ha vuelto a contar esta historia, nosotros incluidos. No debería ser así. Trimbakrao Mama se llevó el cuerpo aquella misma noche y ofició el funeral. El juicio, y la palabra que alguien cambió. Raghunathrao estaba bajo sospecha, pero no había prueba; los ministros, consultado el juez supremo Ram Shastri Prabhune, que no se opuso, lo aceptaron como peshwa mientras el Shastri investigaba. Unas seis semanas después, Ram Shastri recuperó la orden escrita original enviada a Sumer Singh y Muhammad Yusuf. Raghunathrao admitió haberla escrito, pero insistió en que autorizaba a prender a su sobrino, no a matarlo, y el examen del documento le dio la razón: la palabra dharawe (prended) había sido alterada en marawe (matad). Grant Duff registra el documento recuperado como hecho y a la culpable como opinión: «Se cree universalmente que la alteración fue obra de la infame Anandibai». Se cree; no está probado. Preguntado por la expiación posible, Raghunathrao oyó esto: «El sacrificio de tu propia vida… ni tú ni tu gobierno prosperarán; y por mi parte, no aceptaré cargo ni entraré en Poona mientras tú presidas la administración». Ram Shastri cumplió su palabra y se retiró a una aldea cerca de Wai. La sentencia nunca se ejecutó. A Tulaji Pawar sí lo ejecutó, años después, Nana Fadnavis. Del propio Narayanrao escribió Grant Duff que lo mataron «en el año decimoctavo de su edad»: diecisiete, o dieciocho años y veinte días si se acepta la fecha de nacimiento que hoy se da, el 10 de agosto de 1755. No los dieciséis que suelen imprimir los relatos populares. Dos muertes más y un incendio. En 1795 el séptimo peshwa, Madhavrao II, se precipitó desde la última planta de ese mismo edificio sobre una de las fuentes, se rompió las dos piernas y murió dos días después; el gaceteer lo registra como acto deliberado. En 1811 ardió un salón alto mandado construir por el último peshwa. En junio de 1818, Bajirao II entregó su trono a sir John Malcolm, de la Compañía de las Indias, y marchó al exilio en Bithoor, cerca de Kanpur; el palacio pasó a manos británicas. Y entonces el incendio, con una fecha que conviene comprobar. Casi todas las fuentes, la nuestra incluida, dicen que el fuego empezó el 27 de febrero de 1828 y ardió siete días. El relato detallado más antiguo, el gaceteer de 1885, dice otra cosa: el palacio se incendió el jueves sexto día de la quincena clara de Phalgun y «siguió ardiendo cerca de quince días». La aritmética desempata. El 27 de febrero de 1828 fue miércoles. El sexto día claro de Phalgun cayó aquel año el 20 o el 21 de febrero de 1828, y el 21 de febrero de 1828 fue jueves. Se perdió casi todo el palacio; entre lo salvado estuvo el Salón de los Espejos, derribado más tarde. Hacia 1885 el recinto alojaba la reserva de la policía municipal de Poona, la sala sobre la puerta de Delhi era un archivo, y el mercado de verduras que todavía funciona allí, el Mandai, se había trazado alrededor de la muralla.

Shaniwar Wada está en Shivaji Road, en el casco viejo de Pune, en el límite entre Kasba Peth y Shaniwar Peth, con el mercado de verduras del Mandai pegado por el norte. Es monumento protegido de ámbito central del Archaeological Survey of India y figura en el listado oficial del ASI con un título seco y nada romántico: «Old citadel known as Shanwar Wada» (antigua ciudadela conocida como Shanwar Wada). Cómo llegar. La parada de metro más cercana es Mahatma Phule Mandai, de la línea Morada (inaugurada como «Mandai» el 29 de septiembre de 2024 y rebautizada en diciembre de 2025), a menos de un kilómetro atravesando el mercado. La estación de tren de Pune Junction queda a tres o cuatro kilómetros al este. Autobuses urbanos y autorickshaws paran en la Delhi Darwaza; aparcar en esta parte de la ciudad vieja es realmente difícil y llegar en metro es lo sensato. Horario y entradas (comprobado en agosto de 2026; confírmalo antes de ir). Abre todos los días; el horario que más se publica es de 8:00 a 18:30, aunque algunos listados dan de 9:00 a 17:30. En cualquier caso cierra antes de que anochezca. Las entradas siguen la tarifa estándar del ASI para monumento con billete fuera de la lista de Patrimonio Mundial: unas 25 rupias en taquilla o 20 comprando por internet para ciudadanos indios y visitantes de los países del SAARC y del BIMSTEC, y unas 300 rupias en taquilla o 250 por internet para el resto de extranjeros. Los menores de 15 años entran gratis. Si puedes, compra en el portal de venta anticipada del ASI: la cola de taquilla en fin de semana es larga. El espectáculo de luz y sonido. Hay una sesión nocturna proyectada sobre una pantalla de agua formada por chorros verticales, con iluminación LED sobre los muros, instalada por Premier World Technology e inaugurada el 5 de junio de 2016. Funciona aparte de la entrada diurna, con un pequeño suplemento, y tiene pases en maratí y en inglés. Los horarios cambian con la estación y el espectáculo no ha estado siempre en marcha: confírmalo el mismo día en vez de montar la tarde alrededor de él. Qué se ve de verdad, y qué no. Conviene tenerlo claro antes de pagar la entrada: el palacio no existe. Lo que queda es el recinto fortificado, de unos 180 por 135 metros y unos seis de alto, con el zócalo de piedra maciza y los cuatro metros y medio superiores de ladrillo. El gaceteer de 1885 cuenta ocho baluartes y cinco puertas; la mayoría de las descripciones modernas dicen nueve baluartes. Con las cinco puertas conviene ser preciso, porque las fuentes no coinciden en dónde están. El gaceteer de 1885 las sitúa así: la Delhi Darwaza en el centro del muro norte —la grande, con sus púas antielefante y la nagarkhana (sala de tambores) encima—, una segunda puerta sin nombre a su lado este, las puertas Ganesh y Jambhul en el muro este, y la Mastani en el extremo occidental del muro sur. Las descripciones modernas las reparten de otra manera: la Mastani pasa al norte, la Khidki (identificada con la Jambhul) se queda al este, y la del sur se convierte en la Narayan Darwaza, de la que se dice que es aquella por la que sacaron el cuerpo de Narayanrao. Los nombres son estables; los muros a los que se asignan, no. Dentro hay césped, caminos de grava, los zócalos de piedra al descubierto de los salones desaparecidos y la base de la fuente de loto de dieciséis pétalos, la Hazari Karanje. La interpretación in situ es escasa: las ruinas recompensan a quien llega sabiendo ya qué había en cada sitio. Cuestiones prácticas. Calcula entre una hora y hora y media. Ve temprano: en Pune hace calor de marzo a junio y el recinto casi no tiene sombra, y el monzón, de junio a septiembre, puede echar a perder la visita. El césped y los caminos principales son llanos y bastante practicables en silla de ruedas, pero las escaleras que suben a la muralla y a la nagarkhana son empinadas, irregulares y están cerradas a menudo. Agua, gorra y protección solar. Un aviso. No hay acceso nocturno, ni en luna llena ni ninguna otra noche, y el ASI no lo autoriza. Quien te ofrezca una visita fantasmal de medianoche a Shaniwar Wada te está ofreciendo algo que no está a la venta. Si quieres el lugar en su momento más atmosférico, quédate con la última hora de luz, o con el espectáculo de luz y sonido visto desde fuera de la puerta, que es justo cuando se hizo la fotografía de esta ficha. Al lado. El mercado del Mandai, trazado alrededor de estos muros en la década de 1880 y todavía en funcionamiento; el templo de Kasba Ganpati, deidad tutelar de la ciudad, a unos minutos a pie hacia el este; y el museo Raja Dinkar Kelkar, a un cuarto de hora andando hacia el sur, que guarda los objetos domésticos exactamente del mundo que ardió aquí.